Régi világ varázsa

Engedve Teherán és Yazd melegségének és gazdag hagyományainak.

Keleten emelkedik: Teherán városa éjszaka az Alborz -hegységtől gyűrűzik. (Forrás: Thinkstock képek)

Az első dolog, amit majdnem Teherán leszállásakor megerősít, hogy minden igaz, amit az irániak kivételes udvariasságáról és melegségéről hallott. Azon a héten, amelyet abban az országban töltöttem, egyetlen homlokráncolással sem találkoztam. Végig mosoly volt. A második kicsit trükkösebbnek bizonyul. Az Iráni Iszlám Köztársaságban az öltözködési szabályzat szerencsére nem olyan drakonikus, mint mondjuk Szaúd -Arábiában. Azt írja ki, hogy mindig szerénynek kell lennie, és a fejét le kell takarni. Egy indián számára minden elég egyszerű. A Desi salwaar-kameez, vagy egy hosszú kurta és nadrág kombó remekül működik. És a szokásos dupatta tökéletesen megfelel a fejviseletnek, de ó, hogyan küzdöttem vele: hacsak nem vagy természetes ügyes vagy gyakorlott, akkor az átkozott dolog tovább csúszik. Sok időt töltöttem Iránban, csak a fejem beállításával!

A másik tételt természetesen egy elsötétített nézőtéren töltötték. A 33. Teheráni Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál öttagú zsűriének részeként a mi feladatunk az volt, hogy 78 filmet nézzünk meg nullára azok között, amelyeket díjazhatunk. Az első kellemes meglepetés a vetítéseink helyszínével érkezett. A nyüzsgő bevásárlóközpont és sok színháza helyett a zsűri üléseit egy audióban ütemezték, közvetlenül a szép Üvegmúzeum épülete mögött. Megfelelően az Abbas Kiarostami Memorial Cinema Theatre színháznak hívták, az év elején meghalt nagy iráni rendező tiszteletére. Hogy nagyon szeretett szerző volt, nyilvánvaló volt körülöttünk: a fesztiválon retrospektíve készült munkáiról, és a neve felmerült a Teherán filmembereivel folytatott számos beszélgetésben.

Teheránt hegyek gyűrűzik, és a tél csúcsán is keservesen hideg lehet, de november közepén enyhe az idő. A belvárosban vagyunk, ami a gyötrelmesen lassú forgalom és a dízel kipufogó vicsorgása. A taxisofőrünknek zenéje van, és ez a ’60 -as és ’70 -es évek amerikai topjainak gyűjteménye. Gyújtsd meg a tüzet, amely egy csikorgó zenei rendszerből ömlik a forgalomban lévő Teherán közepén.

Yazd ősi városa napkelte fényében. (Forrás: Thinkstock képek)

Turistákká válunk Yazd ősi városában, 50 perces repülőútra Teherántól. Este 22 óra után leszállunk, lerakjuk a csomagjainkat a Hotel Garden Moshir-ban, ahol gránátalmafák és szikrázó szökőkutak találhatók, és elindulunk egy körülbelül 45 perces buszútra lévő faluba. Yazd egy sivatagi város, és úgy tűnik, hogy a semmi szélén van - a homokdűnék csillognak, a hold olyan fényes és olyan közel van egy távcsővel, hogy valóban úgy néz ki, mint egy doodh ki katori. Bemegyünk a szásziai korszakból származó árnyas karavánszerájba, amely régebben a teve és a kereskedők pit-stopja volt. A szerkezet mára turisztikai látványosságnak számít, Ali-Baba-és-40-Thieves hangulatával, kopott, de bonyolult szövésű gyönyörű szőnyegekkel borított, alacsonyan heverő kiságyakkal és magas, gőzölgő fekete teaforralókkal.

Yazd nem olyan ismert, mint Ishfahan vagy Shiraz, de azonnal engedünk a varázsának. Mindent belecsomagolunk: Irán egyik legszembetűnőbb mecsete, magas minareteivel, egy nyüzsgő piactér, amely az Amir Chakhmaq komplexumot cseng (gyorsan felveszünk néhány gyönyörű pamut Yazdi festéket és színt), vízimúzeum, szél -fogó (szerkezet, amely szélt használ a víz lehűtésére, amelyet tovább csatornáznak az épületek hűtésére), és a híres zoroasztriai Tűztemplom.

A megvilágított Amir Chakhmaq mecset homlokzata egy hasonló nevű téren, Yazd városában, Iránban. (Forrás: Thinkstock képek)

Aztán visszasétálunk Teheránba, és kipipáljuk a múzeumokat: az Üvegmúzeumot az elképesztő üvegdíszekkel, edényekkel, tálakkal és kancsókkal, a Művészeti Múzeumot, amely azonnali betekintést nyújt számunkra az ősi és a modern művészetbe, az ékszerekbe. Múzeum, ahol megvakulhat az összes drágakő elől. Teherán egyben a leghangulatosabb kávézók központja is, ahol jártam: beleszeretek a hangulatos, informális Café Nazdikba; a saláták, hamburgerek, tészták kiadósak, és feltöltheti őket alkoholmentes sörrel (nincs pia Iránban), vagy egy „doogh” nevű menta joghurtos itallal (hasonlóan a mi chaachunkhoz).

Elsétálunk a zsúfolt fő bazárhoz és annak folyosóihoz, ahol túlcsordulnak az apró boltok. Friss fügét és fiatal mandulát csipegetek, a diós gazdagság közül választva, halmokban halmozva. És akkor a Sipah Salar felé vesszük az irányt, kézzel készített cipőboltok soraival. Veszek két párt, pakolom a kidudorodó táskámba, aszalt gyümölcsökkel és mithai dobozokkal nyögve - olyan, mint ami nálunk van, és mégis finoman különbözőek -, és néhány értékes iráni sáfrányt, amelyeket gyorsan elvettek a repülőtéren, és vigyorogok hazafelé .